Меню сайта Рубрики

Выращивание смородины

 

Черная и красная смородина предъявляют несколько разные требования к местоположению. Черная смородина лучше растет на более низких местах, тогда как красная предпочитает повышенные места. Поэтому при закладке смородины нужно выбирать для черной смородины ровные места, поймы рек или небольшой склон, лучше всего западный или даже северо-западный. Черная смородина хорошо развивается при легком затенении, но в сильно затененных местах она бывает почти бесплодна. Поэтому на приусадебных участках ее можно сажать между рядами деревьев, но при сильном затенении ее лучше выносить на свободное, достаточно хорошо освещаемое солнцем, место.

Красная смородина особенно хорошо произрастает на открытых, хорошо освещаемых солнцем, местах. Для нее следует отводить юго-западные некрутые склоны.

При выборе участков нужно избегать заболоченных мест или близости осоковых болот, так как осока является источником заболевания смородины ржавчиной. Участок должен иметь защиту из древесных пород, так как в местах защищенных идет лучше процесс опыления пчелами и другими насекомыми, что повышает завязывание ягод и способствует получению более высокого урожая.

Почва

Черная смородина требует более влажных почв – тяжелых или средних суглинков, но без застоя воды. Красная смородина хорошо растет па более легких почвах – легких суглинках или богатых перегноем супесях.

Для посадки смородины подбирается почва с глубоким пахотным слоем и чистая от сорняков. На наличие сорняков надо обращать самое серьезное внимание, потому что сильно засоренные участки создают огромные трудности по уходу за посаженными растениями и очищать почву от сорняков после посадки значительно труднее, чем при ее подготовке.

Менее пригодные почвы могут быть улучшены путем внесения торфа, извести, углублением пахотного горизонта и другими мероприятиями. Подпочвенный слой должен быть водопроницаемый. Глубина залегания грунтовых вод для черной смородины должна быть не менее1,0–1,5 м, для красной смородины – не менее 1,5 м. При более высоком стоянии грунтовых вод смородина плохо развивается, быстрее стареет, сильнее болеет и т.д.

Подготовка почвы

Подготовка почвы в значительной степени определяет рост и развитие посаженных кустов смородины. Низкая урожайность смородины, нередко встречающаяся в производстве, помимо недостаточного ухода, зависит также и от качества подготовки почвы. Хорошо подготовленная почва создает условия, при которых посаженные кусты дают быстрый, сильный рост и уже в первые годы дают довольно высокий урожай ягод. Кусты, посаженные в плохо подготовленную, засоренную почву, медленно растут, хиреют и даже в более взрослом состоянии не могут дать высокого урожая. Поэтому подготовка почвы должна быть высококачественной с соблюдением всех рекомендуемых агроприемов. Подзолистые почвы характеризуются неглубоким пахотным слоем, высокой кислотностью, малым содержанием органических веществ и плохими физическими свойствами. Улучшение таких почв является основным мероприятием при подготовке их под смородину. Улучшение их должно быть проведено за несколько лет до посадки смородины. Из мероприятий, коренным образом улучшающих подзолистые почвы, основными являются: углубление пахотного слоя, увеличение содержания органических веществ, известкование и создание мелкокомковатой структуры.

Углубление пахотного слоя надо начинать путем постепенного, в течение нескольких лет, припахивания (2–3 см) нижнего подзолистого слоя. Это делается при зяблевой вспашке и особенно хорошо при зяблевой вспашке под черный пар. Одновременно с небольшим припахиванием подпахотного горизонта нужно вносить органическое удобрение из расчета не менее 40 т на 1 га. Для смородины нужно сделать пахотный слой не менее 22–25 см. Для уменьшения кислотности почвы и улучшения ее физических свойств необходимо вносить известь или мергель, известковый туф, которые очень часто встречаются на низинных торфяниках.

Наиболее хорошо подготавливается почва при посеве огородных культур или многолетних и однолетних бобовых. Огородные культуры обрабатываются в течение всего вегетационного периода, в результате чего почва становится рыхлой и чистой от сорняков.

Многолетние травы (смесь клевера с тимофеевкой) создают мелкокомковатую структуру почвы и накапливают в почве значительное количество азота. Из однолетних бобовых особенно ценен люпин, посеянный на зеленое удобрение. Он дает богатую органическую массу и, кроме того, как бобовое растение, накапливает в почве азот. Под посев люпина необходимо вносить калийное и фосфорное удобрения по 90 кг действующего вещества на 1 га. Таким образом, в течение нескольких лет можно значительно улучшить почву: увеличить пахотный слой, очистить от сорняков, накопить питательные вещества и улучшить структуру.

Время посадки и размещение растений

Лучший срок посадки смородины – осень. Посадку начинают со второй половины октября и заканчивают за 15 дней до наступления морозов. Посаженные осенью растения весной рано трогаются в рост и не требуют поливки. Можно сажать смородину и весной, но только вся работа должна быть проведена в очень короткий и ранний срок.

Приживаемость кустиков смородины при весенней посадке значительно хуже. Могут быть выпады растений, в особенности если посадка идет с запозданием. На приусадебных участках весенняя посадка вполне допустима, так как обычно высаживают незначительное количество кустов и все работы можно сделать своевременно.

Для посадки красной смородины рекомендованы следующие расстояния:

Красноплодные сорта – 2,0 м между рядами и 1,5 м в ряду;

Белоплодные сорта – 2,0 м между рядами и 1,25 м в ряду.

Для черной смородины: 2,0 м между рядами и 1,5 м в ряду.

При таком размещении на 1 га необходимо иметь посадочного материала: красноплодных сортов и смородины черной 3333 растения, белоплодиых сортов 4000.

В производственных условиях довольно часты случаи, когда смородина черная дает неудовлетворительный урожай вследствие плохих условий оплодотворения в односортной посадке.

Большинство сортов в той или иной степени самоплодны, т.е. могут давать урожай в односортной посадке, но наиболее высокий урожай получается, когда черную смородину высаживают 2–3 сортами (табл. 1).

Таблица 1

Сорт Процент завязи
опыление с одного куста опыление с разных кустов одного сорта перекрестное опыление
Кент 42,3 45,7 68,3
Восьмая Девисона 27,5 28,1 72,6
Лия плодородная 57,0 54,0 83,3
Лакстон 43,0 60,1 86,9
Неаполитанская 45,0 70,1 94,0

Из таблицы видно, что в односортной посадке сравнительно высокий процент завязывания ягод дает Неаполитанская (70,1 %) и Лакстон (60,1 %). Самые лучшие условия оплодотворения создаются в многосортной посадке, что видно из таблицы (графа: свободное перекрестное опыление).

Для установления лучших сортов-опылителей рекомендуется сажать сорта совместно с сортами-опылителями. Так, рекомендуется совместная посадка сортов: I – Кент, Лия плодородная и Лакстон; II – Восьмая Девисона, Лия плодородная, Лакстон и Неаполитанская; III – Лия плодородная, Кент, Неаполитанская.

Размещать сорта нужно по 4 ряда каждого. Такая совместная посадка сортов дает возможность повысить урожай на 20–30 %. Кроме того, для нормального опыления и оплодотворения вблизи насаждений смородины нужно иметь пасеку.

Ямы копают до посадки смородины. Глубина ямы 25–30 см, ширина 30–35 см. Верхний плодородный слой почвы сбрасывают отдельно по одну сторону ямы, а нижний – по другую сторону.

Подготовка посадочного материала

В посадку идут только вполне здоровые, сильные, без наличия вредителей, особенно смородинового клеща, кустики. Корневая система должна быть хорошо развитой с большим количеством мочковатых корней. Непосредственно перед посадкой кустики осматривают и все сломанные, слабые, поврежденные побеги или имеющие вздутые почки (клещ) вырезают; больные и поврежденные корни также вырезают. Корни слегка укорачивают секатором и после этого обмакивают в болтушку, приготовленную из глины, коровьего кала и воды (1 часть коровьего кала на 2–3 части глины разбалтывают водой до полужидкого состояния).

Укорачивать побеги при осенней посадке следует весной следующего года. Оставшиеся необрезанными побеги способствуют лучшему снегозадержанию, что сохраняет кусты от вымерзания и создает больший запас влаги в почве. После того, как посадочным материал подготовлен, можно приступить к посадке.

Посадка

Перед посадкой в каждую яму вносят до 1/2 или 3/4 ее объема перегной, смешанный с почвой, или компост. Внесение перегноя или компоста является обязательным. В этом случае посаженные кустики имеют достаточно питательных веществ и в первые 2–3 года ра.звивают сильные побеги и раньше начинают давать довольно значительный урожай. Если посадка будет произведена без заранее внесенного в каждую яму удобрения и после посадки кустики не получат должного ухода, смородина обречена на жалкое существование и не даст высокого урожая. Кустики раскладывают по ямам и приступают к посадке. Внесенную в яму почву с перегноем лопатой отгребают к одной стенке, делая небольшой наклонный скат.

Кустик смородины ставят наклонно в яму, аккуратно расправляют корни и слегка встряхивают его, а затем лопатой засыпают корни так, чтобы почва облегала их. После этого почву плотно притаптывают вокруг кустика и делают лунку для поливки

Оставшуюся после посадки почву разравнивают вокруг кустиков. После посадки каждый кустик надо полить (1 ведро на 2–3 кустика). Поливка способствует заполнению почвой пустот между корнями, а также и лучшей перезимовке. Весной побеги посаженных кустиков обрезают, оставляя не более 10–15 см их длины.

Уход за насаждением

В первые 2–3 года уход заключается в рыхлении междурядий, прополке и перекопке почвы возле кустиков. Для лучшего использования участка междурядия в течение 2–3 лет занимают пропашными культурами или люпином на зеленое удобрение. Под пропашные культуры надо обязательно вносить удобрение и содержать их в порядке, так как загущенные, плохо обработанные междурядные культуры распространяют много сорняков и будут угнетать смородину. В первый год после посадки, а особенно на 2-й год под каждый кустик следует внести подкормку или навозной жижей, разведенной водой в тройном размере, или минеральными удобрениями из расчета: навозной жижи 1/2 ведра на кустик, а минеральных удобрений – азотистых 1,0 ц, фосфорных и калийных по 1,5 ц на 1 га. Вносить удобрения нужно равномерно вокруг кустика на расстоянии 20–30 см от центра. Минеральные удобрения заделываются сапкой. В первый же год после посадки весной вслед за рыхлением весьма полезно почву вокруг кустиков притенить торфом слоем 2–3 см. Это предохраняет почву от испарения воды, сохраняет ее в рыхлом состоянии и препятствует росту сорняков.

На 4–5-й год после посадки, когда кусты разрастутся, междурядия держат в рыхлом состоянии без посева каких бы то ни было культур. Почву вокруг кустов ежегодно перекапывают: осенью на полную глубину, а весной только рыхлят на глубину до 10 см. Одновременно с перекопкой и рыхлением выпалывают сорняки, особенно если встречается осот и пырей. Однолетние сорняки лучше всего при перекопке заделывать в почву.

Рыхление междурядий в течение вегетационного периода повторяют несколько раз до и после сбора урожая. Во время сбора урожая рыхление прекращают.

После весеннего рыхления почвы вокруг кустов ее очень полезно притенить торфом. Этот прием дает возможность сохранить почву в рыхлом состоянии и препятствует росту сорняков. Все это создает условия для получения более высокого урожая. Торф для притенки заготавливается за год до его употребления. Его укладывают возле кустов лентой шириной 70–100 см, слоем до 5 см.

Удобрение

Для получения ежегодно высокого урожая необходимо хорошо удобрять кусты. Особенно ценным удобрением является органическое: навоз, компост, торф, фекалий. Если во время посадки в каждую ямку вносят органическое удобрение, то последнее в качестве основного можно внести через 1–2 года после посадки, а в последующие годы через каждые 2 года. На плодородных почвах можно вносить 1 раз в 3 или 4 года.

Навоза вносят в количестве 40–50 т, торфофекального компоста – 30–40 т на 1 га. Удобрения укладывают лентой возле кустов шириной 70–100 см. Вносят органические удобрения поздней осенью или рано весной. Если вносят фекалий в чистом виде, то возле кустов на расстоянии 40–50 см от центра с обеих сторон роют канавку глубиной 10–15 см и в нее вносят фекалий из расчета 1–1,5 ведра на взрослый куст. После этого канавки засыпаются землей.

Хорошие результаты дает совместное внесение органических и минеральных удобрений. В таком случае дают половинную норму указанного органического удобрения и добавляют минеральных: азотных 30 кг, фосфорных и калийных по 90 кг действующего вещества на га. Фосфорное и калийное удобрения вносят с осени, а азотное обычно ранней весной. Можно внести ранней весной все минеральные удобрения.

Если применяют минеральные удобрения без органических, норма внесения увеличивается: азотных 60 кг, фосфорных до 120 кг и калийных 90 кг действующего вещества на га.

Расчет удобрений по количеству содержащегося в нем действующего вещества делают следующим образом. Если нужно внести 90 кг действующего вещества фосфорного удобрения, необходимо узнать, сколько процентов фосфора содержит данное удобрение. Это обычно указывается в накладной или сертификате. Например, суперфосфат содержит 18 % фосфора. Это значит, что каждые 100 кг суперфосфата содержат 18 кг фосфора (действующего вещества). Для того чтобы внести в почву 90 кг фосфора, нужно 500 кг суперфосфата (90×100/18 = 500)

Для более полного использования всех органических отходов в хозяйстве необходимо готовить компосты. Самым лучшим материалом для компостов являются торф и фекалий. Для приготовления торфофекального компоста насыпают торф слоем 20–30 см, шириной 2 м и поливают его фекалием. Затем кладут сверху новый слой торфа и снова его поливают фекалием. Так продолжают до высоты компостной кучи 1,5 м, причем кверху компостная куча несколько суживается. Через два месяца компостная куча перелопачивается, а затем ее надо еще перелопатить 1 раз и через 6 месяцев такой компост можно употреблять как удобрение.

В компостные кучи идут все отбросы, а также сорняки, которые в смеси с торфом, золой дают ценное удобрение.

Подкормки

Кроме основного удобрения, вносят подкормки с целью дать растению в различные периоды его развития питательные вещества в наиболее растворимой форме. Применение подкормок способствует получению более высокого урожая.

Для подкормок употребляют навозную жижу, разведенную водой в тройном размере, птичий помета в 10–12-кратном размере, или наиболее легко растворимые формы минеральных удобрений.

Первую подкормку вносят после цветения, когда образуются завязи, а вторую – после сбора урожая. Смородина дает ежегодный урожай и закладывает плодовые почки для урожая будущего года летом текущего года. Внесением подкормки в этот период обеспечивается обильная закладка плодовых почек, что дает возможность получать ежегодно высокий урожай ягод.

Навозную жижу вносят под каждый куст, из расчета 1 ведро на куст. Для подкормки из минеральных удобрений применяют аммиачную селитру, суперфосфат и калийные удобрения. Аммиачной селитры – 80–100 кг, суперфосфата – 250 кг, хлористого калия 100 кг или сильвинита – 250 кг на 1 га.

Лучше всего минеральную подкормку вносить во время дождливой погоды; в сухую погоду (особенно, если она стоит длительное время) ее надо вносить в жидком виде, разбавленную водой. Сочетание основного удобрения, и подкормок создает условия, при которых смородина дает более высокие урожаи, чему также способствует получаемый ежегодный сильный прирост новых побегов.

Сбор урожая

Для употребления в свежем виде ягоды смородины снимают вполне зрелыми. Ягоды, предназначенные для отправки на дальнее расстояние, снимают в несколько недозрелом состоянии.

Созревшую ягоду нельзя долго оставлять на кустах, так как она осыпается. Это, главным образом, относится к черной и белой смородине. Созревание ягод у черной смородины неодновременное. Вначале созревает наиболее крупная ягода, находящаяся у основания кисти, а затем и вся остальная. Ввиду сильной осыпаемости ягод черной смородины, нельзя медлить с уборкой и ждать созревания ягод на всей кисти, так как будет потеряна лучшая часть урожая. Таким образом, ягоду черной смородины приходится собирать в два приема. Первый раз собирают лучшую, наиболее крупную ягоду, а второй остальную, более мелкую, находящуюся на конце кисти. В последнее время выведены сорта, у которых созревание ягод более или менее одновременное. Ягоды таких сортов собирают в один прием. У красной смородины ягоды прочно держатся в кистях, и их всегда нужно снимать в один прием. В случае необходимости зрелую ягоду оставляют на кустах более продолжительное время, но нельзя допускать перезревания ягоды, потому что она после этого быстро теряет сок и становится дряблой и невкусной.

Для употребления в свежем виде черную смородину снимают по ягодке, подставляя под кисть горсть руки. Красную смородину снимают только с кистями. Для дальнего транспорта черную смородину в недозрелом виде снимают вместе с кистями. Основное внимание при сборе уделяется тому, чтобы не мять ягоду и не рвать листиков, загрязняющих ягоду. Собирают ягоду в сухую погоду, лучше всего утром после обсыхания росы и вечером. Собранную ягоду немедленно отправляют под навес или ставят в тень, так как на солнце она припекается и теряет свои товарные качества. Ягоды смородины довольно долго могут сохраняться в холодных помещениях. Особенно хорошо хранится черная смородина.

Красная и черная смородина, будучи снята в недозрелом виде, в хранении не дозревает, т.е. она не становится слаще. Поэтому смородина привозная обычна кислее, чем местная, снятая вполне зрелой с кустов.

Для сбора ягод необходимо заготовить тару. Лучше всего смородину собирать в решета вместимостью 6 кг или корзиночки из дранок. Собранная ягода в этой же таре отправляется на места потребления. Пересыпать ягоду из одной тары в другую нельзя, так как ягода от этого сильно мнется, начинает течь и теряет свои товарные качества.

Ягоду, предназначенную для отправки на дальнее расстояние, на несколько часов рассыпают тонким слоем под навесом на брезентах для испарения и проветривания, а затем ее собирают в решета и упаковывают.

 

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *